Натяжение тетивы арбалета. Практические советы при разработке и конструировании арбалетов. Криминалистические требования к холодному, метательному оружию и изделиям, сходным по внешнему строению с таким оружием, для оборота на территории РФ

Установка тетивы на рекурсивный арбалет «Скорпион»

Не редко у начинающих арбалетчиков со временем возникает вопрос: Как установить тетиву на арбалет с усиленными плечами? В данной статье мы постараемся подробно рассказать, а самое главное, показать посредством фотографий пошаговую инструкции по установке усиленных плечей на рекурсивный арбалет с помощью стрингера.

Для наглядного примера мы будем использовать один из наших рабочих стрелометов используемый в выездном тире - арбалет "Скорпион".

Для установки тетивы на рекурсивный арбалет нам понадобится стрингер, ну и конечно же сама тетива

Итак, одно ушко тетивы (петлю) необходимо надеть на законцовку

Второе ушко стрингера надеваем на противоположную сторону по диагонали

В итоге должно получится следующее

После этого берем свободную петлю тетивы и просовываем ее в ушко стрингера

И надеваем петлю на законцовку

После этого опускаем арбалет на землю, вставляем правую ногу в стремя, снимаем арбалет с предохранителя, од ной рукой крепко держим стрингер, упираем арбалет в бок, а другой рукой нажимаем на курок и плавно спускам стрингер исключая холостой выстрел. По возможности лучше, конечно, проделывать данную процедуру с напарником.

Итак, тетива установлена, осталось дело за малым - освободить стрингер из крепких объятий тетивы.... Иногда это сделать довольно затруднительно, т.к. тетива "закусывает" ушко стрингера.

Ну вот стрингер "освобожден", а тетива успешно и довольно быстро установлена

Итак, вы теперь знаете, как быстро и легко установить тетиву на рекурсивный арбалет. Данная процедура применима к абсолютно любым моделям рекурсивных арбалетов.

Как сделать боевой арбалет

ВСТУПЛЕНИЕ

Арбалет представляет собой усовершенствованный лук, который позволяет стрелку прицеливаться без напряжения для натяжения тетивы. Он повышает точность и пробивную силу, им могут пользоваться люди, не обладающие точностью и силой, необходимыми для лучника. Арбалет появился примерно к 500 г. до н.э. в Китае, к 12 веку он распространился в Европы; сначала он применялся как боевое оружие, затем стал оружием охотников и спортсменов. Самодельные арбалеты применяли вплоть до 1918 года (Вторая Мировая война). Стрела для арбалета тяжелее, чем для лука, ее чаще называют болтом. Преимущества арбалета перед луком очевидны: большая пробивная сила (некоторые арбалеты пробивали со 100 м. любую броню), повышенная дальность стрельбы (до 400-450 м.), но есть и недостатки: большое время перезарядки, дороговизна изготовления спускового механизма (вследствие чего арбалет могли позволить себе только состоятельные граждане), невозможность использования при перемещении на лошади (по этой причине он не нашел применения на Востоке - среди конных лучников), а также и то обстоятельство, что арбалетчик по причине громоздкости арбалета не мог пользоваться другими видами оружия, его приходилось защищать - это требовало хорошей организации войска. Поэтому основное распространение арбалет получил лишь к 14 веку н.э. Лук для арбалета первоначально делали аналогично композитным лукам - из нескольких материалов, но при появлении булатной и дамасковой стали о композите забыли - сила натяжения такого арбалета не превосходила силы натяжения лука, отпадала целесообразность его использования.

Стрельба из арбалета отличается от стрельбы из лука и включает в себя три этапа:

1. Натяжение. В простейшем варианте стрелок натягивает тетиву рукамии фиксирует ее сдерживающим упором, при этом арбалет фиксируется ногой с помощью специальной скобы. В течение времени появились приспособления для натяжения, что позволило применять более мощные луки.

2. Наложение болта. Стрелок держит арбалет под небольшим углом вверх и укладывает болт в желоб, при этом задний конец болта находится на упоре тетивы. Некоторые арбалеты снабжены пружиной для фиксации болта, что позволяет стрелять под любым углом и в любом направлении.

3. Прицеливание и выстрел. Арбалет прикладывается к плечу наподобие ружья, прицеливание производится по аналогии.

Приспособления для натяжения тетивы:

1. Скоба для ноги и обе руки. Способ применялся при относительно слабых луках.

2. Натяжной ремень с крючком. Нога фиксирует станок арбалета, как и в первом способе, стрелок сгибается, крючок на ремне зацепляет тетиву, при распрямлении стрелка тетива натягивается и фиксируется.

3. Усовершенствованный вариант способа 2: применяется канат с подвижным роликом, также укрепленным на ремне.

4. "Козья ножка". Оба изогнутых рычага стрелок укладывает на штифты, выступающие с двух сторон ложи, противоположный конец тянет на себя, увлекая тетиву подвижными лапами.

5. Отжимной рычаг. Цепляется крючком за скобу в передней части ложи и отжимает тетиву назад.

6. Ворот с зубчатой рейкой. Появился около 1450 года в Германии. Тетива натягивается посредством ворота. Применяется для самых мощных арбалетов. Популярность имел у охотников, так как военных не устраивала скорость натяжения и низкий темп стрельбы.

7. Встроенный натяжной рычаг.

Способы натяжения тетивы арбалета.

Существовали разновидности арбалетов для стрельбы пулями или камнями. Их отличие - раздвоенная тетива с карманом для пули. В 19 веке в Китае стали использовать многозарядные арбалеты, в которых применялись неоперенные болты, которые подавались автоматически из магазина при натяжении тетивы.

Они имели хороший диапазон стрельбы и были мощнее чем большинство луков, но требовали намного больше времени для перезарядки. В среднем число большинство арбалетчиков делало 2 выстрела в минуту.

Арбалет держали горизонтально и стреляли спусковым механизмом, который спускал тугую тетиву. Чтобы зарядить арбалет, его ставили на землю и придерживали ногой. Тетиву тянули назад обеими руками или с помощью приспособления. Арбалет стрелял снарядом, который был намного короче обычной стрелы. Он имел перья для стабилизации в полете и имел заостренный конец.

Арбалетчик часто носил пассивный щит в сражениях, чтобы обеспечить покрытие в момент перезарядки. Это был высокий щит с деревянными приложенными фигурными скобками. Отряд арбалетчиков представлял собой стену из таких щитов. Когда они стреляли, только арбалеты и их защищенные шлемом головы появились из стены щитов. Такого рода отряд вынуждал противника на открытом пространстве отходить.

Арбалет был смертоносным оружием и был очень популярен по той простой причине, что требуется немного времени для обучения стрельбе. Относительно сырые солдаты могли стать опытными арбалетчиками за короткое время, а хорошо-нацеленный выстрел мог убивать рыцаря в броне, на обучение которого уходило много времени. Арбалет считался преступным в некоторых кругах (рыцарей, прежде всего), потому как требуется такой небольшой навык. Ричард I Английский, Львиное Сердце, был дважды ранен арбалетными стрелами. Идея про таких великих людей, убиваемых легко обычными солдатами или еще чего хуже была ужасна для людей благородных. В двенадцатом столетии римский папа пробовал запретить арбалет, как негуманное оружие.

1. БОЕВОЙ АРБАЛЕТ XIV-XVI ВВ. Лук, первоначально "сложный", с начала XV в. заменяется стальным. Сила натяжения до 200 кг. Натяжение производилось "козьей ногой" - железным рычагом сложной формы, упиравшимся в два выступа. При повороте рычага, с увеличением силы натяжения, уменьшался радиус вращения рычага. Дальность стрельбы до 300 м. Скорострельность - 2-3 б/мин. Спуск - "орех". Носился на плече или поясе.

2. БОЕВОЙ И ОХОТНИЧИЙ АРБАЛЕТ XIV-XVII ВВ. Лук, первоначально "сложный", с начала XV в. заменяется стальным. Сила натяжения доходила до 300 кг. Натягивался "немецким воротом" - зубчатой рейкой с двумя когтями в железном корпусе с редуктором. Дальность стрельбы - 300-400 м. Скорострельность - 1-2 б/мин. Спуск - вращающийся "орех" с зарубками сверху (для тетивы) и снизу (для носика спусковой скобы). В боевых арбалетах спусковая скоба - просто рычаг на оси, в охотничьих - сложное и очень нежное устройство. Носился на поясе или у седла.

3. БОЕВОЙ И ОХОТНИЧИЙ АРБАЛЕТ XI-XIII ВВ. Лук относится к типу "сложных" луков - склеен из древесины, оклеенной изнутри костяными пластинками, снаружи - сухожилиями и обтянутый поверх берестой. Сила натяжения до 120 кг. Натягивается ногой, вставляемой в стремя, и крюком на поясе. Дальность стрельбы до 200 м. Прицельная дальность, как у всех арбалетов, около 60 м. Скорострельность - до 4 болтов/мин. Спуск - зарубка с выталкивателем или втягивающийся упор. Носился на ремне через плечо.

4. ИТАЛЬЯНСКИЙ ПУЛЕВОЙ ОХОТНИЧИЙ АРБАЛЕТ XVI-XVII ВВ. Баллестра Лук стальной сложнопрофилированный. На тетиве имеется специальное кожаное или плетеное гнездо для свинцовой пули. Сила натяжения 25-30 кг. Дальность стрельбы до 100 м. Прицельная дальность стрельбы до 20 м. Натягивается руками. Скорострельность до 6 пуль в мин. Использовался на придворной охоте на мелких птиц, обычно женщинами.

5. ОХОТНИЧИЙ АРБАЛЕТ XVII-XVIII ВВ. Лук стальной, часто с более ранних арбалетов. Сила натяжения до 200 кг. Натягивался "козьей ногой" - двухсоставным рычагом из дерева. Дальность стрельбы до 200 м. Скорострельность 2-3 б/мин. Спуск - зарубка со стопором. Носился на ремне через плечо. При установке над тетивой планки с желобом из арбалета можно было стрелять свинцовыми пулями.

6. БОЕВОЙ АРБАЛЕТ XIV - НАЧАЛА XVI ВВ. И ЦЕЛЕВОЙ XVI-XVIII ВВ. Лук стальной. Сила натяжения - до 530 кг. Натягивается "английским воротом" - системой блоков, полиспастов и воротом. У более слабых арбалетов был один блок, у самых мощных - 4. Дальность стрельбы - 300-700 м. Скорострельность - не более 1 б/мин. Спуск - "орех". Ворот носился на поясе, арбалет - на плече.

СДЕЛАЙ САМ - Арбалет "Домобой"

Арбалет изготовлен из рессоры от Москвича. Габариты видны из фото. Узел натяжения позволяет даже подростку взвести в боевое состояние арбалет. Трос натягивается в два приема и ставится на предохранитель.

Навесной полет стрелы не менее 400 метров. Сила натяжения до 50 кг. Устройство для изготовления стрел позволяет из брусков дерева (желательно твердых пород - дуб, граб, бук) с помощтью дрели получать круглые заготовки. Стабилизатор изготавливается из толстого электрокартона.

Оптический прицел с лазерным указателем на фото не показан.

ЧЕРТЕЖИ

(щелкните по картинке чтобы ее увеличить)

СДЕЛАЙ САМ - Арбалет "Лорд"

Характеристики:
Арбалет средневековый 14-15 век, Англия, с воротом.
Длина со стременем - 850 мм
Вес - 4 кг, с воротом - 5,5 кг
Стрелы веретёновидные, бук, берёза, оперение - кожа толщиной 2,5 мм. Вес болтов 70 грамм, длина - 350 мм
Дуга изготовлена из рессоры от автомобиля ЗИЛ. Длина - 700 мм, ширина: в середине 45 мм, по краям 25 мм; толщина: в середине 8 мм, по краям - 6 мм
Усилие дуги более 150 кг
Спусковой механизм - орех диаметром 32 мм и толшиной 25 мм
Дуга в защитном кожухе (кожа)
Ложе изготовлено из дуба; покрыто натуральной олифой
Тетива - нить полиамидная, диаметр готовой тетивы 10 мм
Накладка на ложе из рога, канавка - из красного дерева
Декоративные накладки - латунь, травлёный рисунок
Ворот изготовлен из стали, блоки - латунь
Время зарядки арбалета при помощи ворота - 40-50 секунд. Усилие не замерялось, но даже дети заряжали вполне легко
Верёвка на вороте - капрон
Крепление дуги - при помощи стальных клиньев
Дальность прицельной стрельбы - 250 метров
Дальность полета болта - более 1000 метров

Несколько месяцев ушло на собирание материалов по вороту.

При стрельбе по близким мишеням до 100 метров деревянная часть болтов разрушались при попадании в мишень пробивая насквозь доску 8 см толщиной.

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Механизм?1.

Рисунок схематичен и расположение деталей достаточно условно, но думаю все понятно. Приблизительная длина 8-9 см.

Механизм?2.

Механизм?3.

Механизм?4.

ЛУЧШИЕ АРБАЛЕТЫ 2007 года

Современные мощные арбалеты бывают матчевые и полевые. Известно, что изобретение полевого арбалета приписывается американским лучникам-морпехам. Боеприпас полевого арбалета - оперенные стрелы, дюралевые или карбоновые. На соревнованиях по стрельбе из полевого арбалета используют стандартную пятицветную лучную мишень. Натяжение на соревнованиях - 43 кг, дистанция выстрела на открытом воздухе - 35, 50 и 65 метров, в помещении - 10 и 18 метров.

Из матчевых арбалетов стреляют неоперенными болтами, а натяжение при стрельбе с 10 метров составляет 70 кг, при дистанции 30 метров - 120 кг. Соревнования проходят в закрытых или полузакрытых помещениях - специально оборудованных тирах.

Стоит отметить, что по своим боевым характеристикам, а главное - по универсальности применения современные, технологически усовершенствованные арбалеты во многом превосходят огнестрельное оружие в специфических условиях применения. К примеру, во время вьетнамской кампании арбалеты хорошо зарекомендовали себя и вошли в арсенал американских частей быстрого реагирования.

Прежде всего, арбалеты обладают таким важным качеством как бесшумность. Отсутствие взаимодействующих металлических частей позволяет избежать лязга, сопровожающего выстрелы даже из малошумных и бесшумных винтовок и пистолетов. Кроме того, энерегическая емкость современных материалов, используемых при создании таких арбалетов, как например, Tenpoint Pro Elite (лучший арбалет года по версии американского журнала Inside Archery) или Stryker(лучшие новые технологии от Outdoor Canada), существенно превышает дульную энергию девятимиллиметровой пули, выпущенной из пистолета.

В чем же особенности, в чем прелесть охоты с арбалетом? Каждый охотник выбирает себе тот вид охоты, который ему наиболее приятен и, как говорится, "кесарю кесарево, а слесарю слесарево". Кому-то по душе стоять на вышке у солончака и ждать свою обреченную жертву, кому-то интересно толпой загонять зверя и расстреливать его как врага народа, а кому-то "по кайфу" охота с арбалетом. Для многих людей охота с арбалетом - это не промысел, а увлекательный спорт. Главная особенность охоты с арбалетом состоит в том, что охотник становится на равные с жертвой, он сам создает себе условия охоты многовековой давности, усложняет процесс охоты и, соответственно, поднимает ее престиж. Завалить кабана из винтореза может каждый, и гордиться тут особенно нечем. Если хочешь кушать - купи свинины и поешь, а если хочешь охоты, спорта, куража - отложи свою многозарядную пушку в сторону, возьми в руки арбалет и иди в лес - покажи свою мужицкую удаль. Основная прелесть охоты с арбалетом состоит в том, что такая охота практически бесшумная. Ружейный выстрел слышен за несколько километров, и в округе все люди и звери знают, кто, где и с каким калибром... Выстрел из арбалета практически бесшумен - легкий хлопок, который тонет в листве уже через сотню метров. Часто бывают случаи, когда птица даже не улетает и есть возможность перезарядиться, сделать поправку и выстрелить еще раз.

Что нужно для успешной охоты с арбалетом?

Разумеется, сам арбалет. Современные арбалеты можно условно разделить на два класса - классические арбалеты с рекурсивными (изогнутыми) плечами и блочные арбалеты, оснащенные системой эксцентричных блоков, облегчающих заряжание арбалета и ускоряющих разгон стрелы.

Рекурсивные арбалеты имеют ряд преимуществ - они легкие, простые в эксплуатации и крайне надежные. Обладая плечами с силой натяжения более 50 кг, рекурсивные арбалеты годятся для охоты на любого мелкого, крупного зверя и птицу. Они легко собираются и разбираются, легко транспортируются. Они универсальны в дальнем походе, где считают каждый килограмм. Тяжелые блочные арбалеты хороши для выездной охоты на крупного, часто опасного зверя, когда нужен большой запас мощности и высокая энергетика. Блочный арбалет нужен далеко не всегда.

Стрелять по глухарю или по бобру из "блочника" - это все равно, что палить из пушки по воробьям.

В целом, арбалеты прекрасно годятся для различных видов охоты: и " с засидки", и " с подхода". Современные арбалеты чаще всего имеют плечи из высокомодульных композитных материалов, лишенные "усталости" - арбалет можно носить взведенным несколько часов - это дает охотнику возможность для быстрой стрельбы по неожиданной мишени.

Единственный вид охоты, в котором арбалет бесполезен, - это стрельба по летящей цели - попасть крайне трудно, практически невозможно.

Какой мощности должен быть охотничий арбалет?

Мощность арбалета теоретически зависит от двух параметров:

1) сила, которую развивает дуга в предельной точке хода тетивы;

2) предельная способность дуги изгибаться или ход (экскурсия) тетивы. Находятся чудаки, которые мечтают купить арбалет с силой натяжения 200 и более килограмм. Разумеется, это бредовые идеи.

Для уверенной стрельбы по крупному копытному зверю на дистанции до 50 метров вполне достаточно арбалета с силой натяжения 50-70 кг. Для охоты на кабана лучше брать арбалет немного мощнее - с плечами около 80 кг. Хочу еще раз подчеркнуть, что не стоит гоняться за мощностью - правильно подобранный боеприпас и хороший навык стрельбы дадут Вам гораздо больше преимуществ, чем плечи чудовищной мощности.

Прицельные приспособления.

Основная особенность прицельных устройств обусловлена баллистикой полета метаемого снаряда (стрелы, болта), что вызывает значительное изменение положения прицельной линии относительно линии вылета при незначительном изменении расстояния до цели. Современные арбалеты всегда имеют "ласточкин хвост", на который можно установит все, что душе угодно.

На самом деле, арбалет не нуждается в мощной более чем 4-кратной оптике. 4Х32 или 4Х24 - это оптимально, а лучше всего использовать коллиматорный прицел - он удобен и днем и в сумерках, когда нужно целиться двумя глазами.

Коллиматор хорош и для быстрой стрельбы по движущимся целям. Я рекомендую коллиматор в качестве оптимального прицельного приспособления для арбалетов.

Какие боеприпасы используются для охоты с арбалетом?

Для охоты на крупного зверя желательно использовать профессиональные, фирменные стрелы (болты) из карбона или фибергласа - они очень легкие, прочные с идеальной геометрией и правильной "развесовкой". Встречаются иногда неплохие алюминиевые стрелы, но они больше годятся для тренировочной стрельбы или охоты "по перу".

Нередко охотничьи стрелы имеют на переднем срезе древка резьбовую вставку, которая позволяет менять наконечник со спортивного на охотничий и наоборот. Охотничий наконечник чаще всего оснащен тремя или более стальными лезвиями, в некоторых случаях, наконечники бывают разборные с возможностью замены отдельных лезвий.

Оперение охотничьих стрел всегда длиннее, чем у стрел спортивных. Это объясняется тем, что стрела должна мгновенно стабилизироваться в полете и занять боевое положение, это особенно важно при стрельбе на короткие дистанции - до 30 метров. Длина стрелы обычно соответствует направляющей арбалета и экскурсии тетивы - чаще всего охотничьи стрелы бывают длиной от 40 до 50 см.

Вес охотничьей стрелы - примерно 30-35 грамм.

Стрелы для охоты на птицу и мелкого зверя обычно короче и легче, их максимальный вес 25 грамм, а длина - 30 см. Фиберглас и алюминий - идеальные материалы для дешевых, "птичьих" стрел.

Отдельного упоминания заслуживают стрелы-гарпуны для охоты на рыбу. К слову, в Америке стрельба по рыбе из арбалета и лука - это популярное развлечение, типа нашей охоты с острогой. Стрела-гарпун имеет специальную игловидную форму, которая позволяет стреле легко двигаться под водой и наконечник " с зубом" в виде остроги. На затыльнике стрелы маленький крючочек, к которому привязывается капроновая нить, сама нить, в свою очередь, намотана на безинерционную катушку и закреплена на арбалете.

Оптимальная дистанция для стрельбы из арбалета.

Для охоты желательно использовать арбалет с такой мощностью, чтобы условно прямой выстрел по грудной фигуре составлял не менее 50 метров. Траектория арбалетной стрелы имеет свои особенности и ее трудно рассчитывать на больших дистанциях, поэтому желательно стрелять на расстояние условно прямого выстрела - до 50-60 метров. О кучности стрельбы беспокоиться не придется - любой приличный арбалет превосходит гладкоствольное ружье по кучности стрельбы в несколько раз.

Куда стрелять?

Убойные места для арбалетной стрельбы - не только грудной отдел и шея, но и живот. К примеру, кабан, после попадания стрелы в область живота просто садится на землю и кричит, пара секунд и вторая, контрольная стрела прекращает мучения. Самые "убойные" места, разумеется, шея и грудной отдел: охотничья стрела легко раздвигает ребра и, даже сломав одно из своих лезвий, проходит глубоко внутрь и наносит смертельные ранения. При попадании в грудную клетку взрослого оленя из "60-киллограмового" арбалета с расстояния около 50 метров, стрела уходит сантиметров на 20 внутрь и достигает жизненно важных органов. Если наконечник был закреплен "намертво" и не вывинчивается, то извлечь стрелу из жертвы уже невозможно, можно только вырезать.

Насколько гуманна охота с арбалетом?

Во-первых, охотник с арбалетом имеет только один ответственный выстрел и должен четко решить стрелять или нет. Если расстояние или мощность арбалета не позволяет уверенно уложить зверя, лучше вообще не стрелять. Арбалетчик никогда не палит как полоумный по кустам очередями, - все всегда решается одной единственной стрелой.

Во-вторых, давно доказано, что выстрел из арбалета на дистанциях до 60-70 метров более эффективен в сравнении с пулей. В отличие от пули, у стрелы нет шокового, останавливающего эффекта, точнее "останавливающее действие" достигается другим способом - арбалетная или лучная стрела, попадая в тело жертвы, не дает возможности двигаться, парализует.

Обладая трехлезвийным наконечником, стрела наносит серьезные повреждения и вызывает быструю кровопотерю.

Подранков на арбалетной охоте практически не бывает, поэтому охота с арбалетом более гуманна, нежели с другими видами охотничьего оружия.

Чему нужно уделять внимание при охоте с арбалетом?

Прежде всего, технике безопасности. Эта техника точно такая же, как у огнестрельного оружия, только с небольшими дополнениями. Самое главное - во время стрельбы важно неусыпно следить за пальцами левой руки - они не должны попадать на линию движения тетивы - у нас не так много пальцев, чтобы ими раскидываться.

Необходимо внимательно следить за плечами арбалета, чтобы во время выстрела плечи не задели ветки или посторонние предметы. Необходимо также следить за состоянием тетивы - она не должна иметь никаких видимых повреждений или надрывов, которые могут вызвать разрыв тетивы во время выстрела. Нельзя допускать холостых выстрелов - они могут повредить плечи и тетиву. В остальном, правила обращения с арбалетом основываются на тех же законах разума и правилах поведения на охоте.

© "Энциклопедия Технологий и Методик" Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

АНГЛИЙСКИЙ АРБАЛЕТ. На его деревянной ложе указана дата изготовления – 1617 г. Пластина из слоновой кости с инкрустацией говорит о том, что этот арбалет был охотничьим; военный арбалет вряд ли имел бы такую художественную отделку. Для натяжения тетивы арбалета требовалось усилие, превышающее сто килограммов, поэтому арбалетчик использовал специальный механизм с зубчатой передачей. В ложе арбалета имеется гнездо, которое, вероятно, предназначалось для этого механизма. Тетива показана в натянутом состоянии. В таком положении она удерживалась зацепными зубьями, которые отпускали ее при нажатии на спусковой крючок, располагавшийся снизу ложи. Выпущенная из арбалета короткая стрела длиной 30,5 см пролетала расстояние около 400 м. Дуга арбалета крепилась к ложе с помощью кольца и жгутовой обвязки. Рисунок сделан с арбалета из коллекции музея Военной академии США в Вест-Пойнте (шт. Нью-Йорк).

ТРИ АРБАЛЕТА изображены на картине итальянского художника XV в. Антонио дель Поллайоло "Св. Себастьян". Один стрелок целится из арбалета, два других натягивают тетиву, используя арбалетное "стремя", поскольку для натяжения тетивы требовалось большое усилие. Картина хранится в Национальной галерее в Лондоне.

ФРАНЦУЗСКИЙ БОЕВОЙ АРБАЛЕТ XIV в. и две стрелы к нему из коллекции музея Военной академии США в Вест-Пойнте (шт. Нью-Йорк). Натянуть тетиву такого арбалета вручную было невозможно, поэтому на заднем конце станка, или ложи, устанавливался ворот. Ложа имеет длину 101 см, ширина арбалетной дуги 107 см, длина стрел примерно 38 см.

АРБАЛЕТ состоит из изогнутой дуги, тетивы, зацепного зуба (за который цеплялась тетива) и спускового рычага. При нажатии на рычаг зуб отпускал тетиву, и стрела вылетала из арбалета. Упор фиксировал положение механизма натяжения, с помощью которого тетива отводилась назад. Конструкция механизма натяжения – один из ранних примеров использования зубчатой передачи.

ПАРАДОКС СТРЕЛКА частично объясняет, почему при стрельбе из арбалета использовали короткие стрелы. Парадокс демонстрируется для случая, когда стрелок использует стрелу от обычного лука. Во время прицеливания (1) стрела расположена по одну сторону лука. Линия прицела проходит вдоль стрелы. Однако, когда стрелок выпускает стрелу (2), сила, с которой тетива действует на нее, заставляет двигаться хвостовую часть стрелы к центру лука. Чтобы стрела сохранила свое направление на цель, она должна изогнуться в полете (3). На первых нескольких метрах полета стрела вибрирует, но в конце концов ее положение стабилизируется (4). Необходимость в гибкости лучной стрелы ограничивает количество энергии, которую можно ей сообщить. В отличие от нее арбалетная стрела должна быть более короткой и жесткой, поскольку арбалет сообщает ей значительную энергию. Такие стрелы обладали также лучшими аэродинамическими свойствами.

СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ арбалетов имели различную конструкцию. В Китае 2000 лет назад использовался механизм (a) с зубом для зацепления тетивы, который крепился на той же оси, что и спусковой крючок. Изогнутый промежуточный рычаг соединял обе детали, за счет чего спуск производился легким и коротким нажатием. Справа показано направление движения тетивы при спуске. На Западе спусковые механизмы впервые стали применяться в катапультах (b). В этих механизмах при отпускании тетивы зуб не опускался, а поднимался. В средневековой Европе самым распространенным был механизм со спусковым колесиком (c); его положение фиксировалось простым спусковым рычагом, который зацеплял за выемку внизу колесика. При нажатии на такой рычаг арбалет мог смещаться с прицельного положения. Со временем во всех конструкциях спусковых механизмов стал использоваться промежуточный рычаг, облегчавший спуск.

ТИПЫ СТРЕЛ для луков и арбалетов: обычная стрела для боевого длинного лука (a); использовавшаяся римлянами стрела (b) для катапульты, похожей на арбалет; типичная стрела для средневекового арбалета (c) и две разновидности стрел для катапульты другого римского образца меньшего размера (d). Под изображениями стрел приведен их вид со стороны хвостового оперения и вид со стороны острия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ в аэродинамической трубе пяти типов стрел, изображенных на верхнем рисунке. Испытания проводились при участии автора статьи в лаборатории аэрокосмических исследований Университета Пардю. В расчетах, выполненных У. Хикамом, принималось, что начальная скорость каждой стрелы составляла 80 м/с. Хотя такую скорость вряд ли имели стрелы для длинного лука, принятое значение было удобно для проведения сравнительного анализа.

В этой статье хочется, более подробно остановится на различных приспособлениях для натяжения тетивы арбалета. Устройства натяжения тетивы классифицируются следующим образом.

Немеханические устройства - это устройства натягивающие тетиву с помощью мускульной силы и некоторых приспособлений.

С помощью стремени.

Арбалетчик, уперев арбалет в землю и удерживая его ногой за стремя, которое изготавливается из проволоки диаметром пять, шесть миллиметров, натягивает тетиву.

Этим способом тетиву арбалета смогут натягивать, лишь физически сильные люди и то если сила натяжения арбалета не будет превышать 70 кг. На рисунке показано натяжение блочного арбалета при помощи стремени и стальных тросов, крепящихся возле приклада. За счет применения этих тросов уменьшается усилие, требующееся для натяжения тетивы.

С помощью поясного крюка.

Стрелок надевает на себя специальный пояс, на который цепляется веревка с крючком определенной длины. Присев и зацепив крюком тетиву, он встает, разгибая ноги до зацепления тетивы со спусковым механизмом.

Следующий вид - это механические средства натяжения тетивы. Они тоже подразделяются на три основных типа.

Козья нога - один из простейших видов натяжения.

Простой тип - состоит из двух рычагов (взводной и натяжной), в виде деревянных брусков. Стрелок нажимает на взводной рычаг, и с помощью рычага натяжения натягивает тетиву.

Складывающийся тип - в процессе натяжения тетивы плечо рычага меняет свою длину, что способствует уменьшению мускульного усилия стрелка.

Козья нога была широко распространенна в средние века. Для производства натяжения козья нога устанавливается на арбалете, зацепляясь специальным крюком на нижнем конце взводного рычага за кольцо расположенное перед луком. Взводной рычаг соединяются с рычагом натяжения с помощью металлической оси. Рычаг натяжения устанавливается на тетиву. Арбалетчик нажимает на взводной рычаг, заставляя двигаться рычаг натяжения до зацепления тетивы с механизмом спуска.

Следующий вид, который мы рассмотрим это ворот. Ворот более сложный и громоздкий механизм натяжения. При его использовании выигрывается сила натяжения, но проигрывается скорострельность.

Есть много устройств этой категории. Мы же для сравнения ознакомимся только с одним - немецким воротом. В его основе лежит металлическая зубчатая рейка. На передней ее части размещены два крюка предназначенных для зацепления тетивы. Причем крюки расположены на некотором расстояния друг от друга, для того чтобы между ними попадал зацеп арбалетного замка. На другом конце рейки находится крюк для того чтобы вешать ее на пояс. По гребню рейки перемещается специальный редуктор, который накрыт металлическим кожухом. На редукторе находится рукоять, которая надевается на ось шестерни.

Чтобы натянуть тетиву ворот накладывается сверху на арбалет. Крюки рейки зацепляются за тетиву, стрелок начинает крутить рукоятку и редуктор начинает подтягивать гребенку, натягивающую тетиву до зацепления с замковым устройством спуска.

Редуктор состоит из двух шестерен: малой шестерни, которая соединена с рукоятью и большой шестерни. Большая шестерня спарена с трезубой шестерней, которая двигает рейку. Ворот предназначен для мощных арбалетов с натяжением тетиву до 500 кг. Минусом является то, что вороты неудобны и тяжелы. Их вес более трех килограмм. Чтобы поставить ворот на арбалет нужно затратить значительное время. Да и сам процесс взвода занимает до 30 секунд времени. Плюсом же является, то, что при натяжении затрачивается совсем небольшое мускульное усилие.

Мы с вами кратко рассмотрели основные виды устройств натяжения тетивы арбалета. Какое из них можно применить при изготовлении самодельного арбалета решать вам. Естественно все зависит от предполагаемой мощности вашего будущего изделия. Если вы хотите сделать арбалет для спортивных и игровых целей, который не требует большой мощности, то следует рассмотреть наиболее простые варианты натяжения, такое, как стремя. Для арбалета средней мощности можно сделать «козью ногу». Для очень мощных арбалетов подойдет ворот.

В современных есть ограничения по мощности (обусловленные законом о холодном оружии). Механизмы натяжения их более просты и функциональны. Но мы ведем речь о самодельных арбалетах, мощность которых ограничена лишь конструкцией и применяемыми материалами. Поэтому если вы горите желанием сконструировать арбалет с натяжением тетивы до 500 кг и более, вас никто не остановит. Если конечно ваши возможности позволят вам это сделать. Имеется в виду доступность качественных материалов и наличие необходимого оборудования.